Bonjour à tous les membres du réseau et à l’équipe ToutPérou.
 
Je profite d’un peu de temps pour la rédaction d’un blog qui sera complet et je l’espère utile à ceux qui le liront.
 
Tous les tarifs affichés correspondent à la saison du mois de Juin 2014, période durant laquelle, nous ( un groupe de 5 personnes) avons visité, avec l’attention qu’il mérite le département d’Amazonas au nord est du Pérou.
 
Au commencement, était une petite ville nommée Tarapoto.
 
Le trajet depuis Lima, en avion a couté 90 dollars, en passant par l’agence StarPeru. On peut trouver des billets moins chers, sur internet j’en ai vu à 70 dollars, une autre option plus économique peut être le transport en bus.
 
J.1: Tarapoto
Mes amis arrivent en début de soirée à l’aéroport. Je les ai attendus en discutant avec un peu tout le personnel de l’aéroport qui est tout simplement adorable et souriant et qui laisse augurer un séjour des plus agréables.
 
Par contre en sortant les mototaxis se ruent sur les touristes pour proposer leurs services et c’est vite agaçant, je les écoute tous et ils proposent tous le même tarif et je finis par rencontrer Alfonso qui pour la même somme offre le voyage en voiture et en camionnette, plus adapté à notre nombre et à nos bagages.
Aéroport- centre : 4 soles par véhicule…. Et Alfonso a une bonne tête qui me revient bien, je prends sa carte.
 
Nous passons la nuit à l’hotel Amazonas, 1 chambre simple et une chambre double, nous mettons en commun et en avons pour 18 soles/personne et par nuit.
 
Nous allons manger au MIKUNA de Jhonny Ciceron Espinoza Ruiz, une assiette pour 2 suffit amplement, et partant de là le rapport qualité-prix est très appréciable. Le repas est arrosé du “trago de los dioses”, je vous laisse tester….

J.2: Tarapoto again
On se réveille tant bien que mal, très motivés pour visiter la cascade d’Ahuashiyacu.
On désire s’y rendre en bus mais nous nous rendons compte qu’il est impossible de faire autrement que de prendre un tour. L’idée nous déplait fortement. Le premier tour qu’on rencontre veut prendre très cher et ne nous laisser que 2 heures à la cascade, en plus il a franchement une vilaine bobine qui me revient pas du tout. En cherchant nous tombons par hasard sur Alfonso et son entreprise “Jhon Paul Tour” du nom de son fils décédé dans un accident. Il nous propose d’y aller, profiter autant de temps que nous le souhaitons pour 20 soles/pers.
 
On s’y rend et je discute avec Alfonso dans la voiture, le trajet passe tout seul.
Une fois arrivés il faut payer l’entrée : 3 soles de mémoire.
Un escalier qui serpente entre les roches et la végétation nous mène jusqu’à la cascade tant attendue. Magnifique.
2 courageux s’élancent les premiers en faisant plouf. Je ne tarde pas à les suivre car, par la chaleur qu’il fait, un bain d’eau fraiche dans un tel décor, çà a un petit gout de paradis !
On barbote et on plonge. Une cabine pour se changer est à disposition. Attention aux “hormigas isulas” venimeuses, des grosses fourmis noires à éviter soigneusement !
Une fois secs et habillés, on redescend un peu pour rejoindre une petite caseta où on peut boire de l’aguardiente gratuitement pour se réchauffer. Un frisson chaleureux traverse notre corps et nous met de bonne humeur. Je tiens à préciser que derrière cette petite cabane se trouve un sentier et qu’un sentier mène toujours quelque part. Avis aux courageux. Alfonso, qui n’avait semble-t-il pas prévu de nous accompagner par là nous fait gouter de la chonta (coeur de palmier) sur le chemin. En revenant du sentier, nous retournons à la baille pour nous rafraichir.

Avec tout çà on commence sérieusement à avoir la dent: Alfonso nous conduit à Lamas pour 20 soles de plus. En gros il nous fait le tour habituel “Ahuashiyacu-Lamas-Tarapoto” pour 40s/pers. Le seul avantage mais selon nous considérable, c’est que nous gérons le temps, nous restons le temps que nous voulons dans les endroits qui nous plaisent.
Un resto, un ceviche norteno, un refresco de maracuya et une superbe vue sur Lamas avec son étrange château italien.
 
Alfonso nous emmène sur la place centrale et ensuite au musée Chankas qui est plus grand qu’il n’y parait. Entrée: 2,50 soles/pers.
Assez basique mais tout de même intéressant en fin de compte.
Nous passons par le village indien Chanka. Nous nous rendons dans une maison, des enfants déguisés sont assis, des babioles sont à vendre. 2 amis fatigués s’assoient, un homme se met à taper sur une grosse percussion et les enfants se mettent à danser devant nous. Ils nous attendaient à 18h du soir pour qu’on leur donne des sous pour une pseudo danse traditionnelle.
Je sors sans regarder la chorégraphie pathétique des enfants et je fais les gros yeux à Alfonso: Un gros point négatif qui nous a tous mis mal à l’aise.
 
Nous rentrons de nuit, à 18h30 à Tarapoto: Le bruit incessant des insectes berce 3 de mes compagnons tombés dans le pays des rêves à l’arrière de la voiture. Les bruissements des broussailles et le cri des grillons résonnent dans l’obscurité comme le son d’un précieux cristal sur un modeste socle de terre. La vie dans ce pays, à toute force, ruisselle, se crée un chemin comme l’eau d’un torrent à travers la roche des montagnes, les forces créatrices et leurs puissances sont à l’oeuvre comme nulle pat ailleurs… Je crois bien qu’à mon tour mon esprit s’évade loin de ma raison et que mon corps est fatigué.

La journée a été bonne.

 
J3: Moyobamba
On part de bonne heure pour aller en mototaxi jusqu’au paradero où se font les départs. On veut payer 10 soles/pers. “Ha bon ? Nous dit le taxi, je vous emmène à Selva Turismo alors !”
Il pense pouvoir se récompenser en gonflant la facture à l’arrivée mais il y a pas moyen, il fait scandale, me dit que je suis un mauvais homme, il nous fait son petit scandale. On enlève les sacs en le poussant un peu. Retenez ce conseil, assurez vous toujours du prix avant tout ! Et si changement il y a, reparlez du prix, sinon c’est l’enfilade assurée.
 
Trajet Tarapoto- Moyobamba avec Selva Turismo: 10soles/pers
 
On se pose à l’hospedaje Santa Rosa pour 13 soles/pers (3 chambres simples dont une rien que pour moi)
Nous déjeunons, puis direction les banos ( 11 soles aller-retour par mototaxi, il nous en faut 2)
Entrée des bains : 1 sol 50.
L’eau est parfois trop chaude pour moi mais il y en a de toutes les températures et pour tous les gouts. Nous discutons avec une famille de la région une bonne partie de l’après-midi.
Ils nous conseillent vivement de gouter le tacacho et la cecina con tacacho (sorte de purée de banane qui n’a rien d’extraordinaire). Ils nous recommandent également le “rompe calzones” un agurdiente local qui doit valoir le détour vu son sobriquet.
 
J.4: Pedro Ruiz
Il faut compter 4h et 19 soles/personne en bus pour rejoindre Pedro Ruiz, village qui a l’intérêt d’être situé près de la cataracte de Gocta.
On débarque à la station Selva Turismo qui fait également resto et on se prend un bon menu à 5 soles.
On jauge des yeux l’aspect des hôtels et on se décide pour l’hotel Amazonense, nous en avons pour 12 soles/personne.
La réceptionniste est très sympa et aime la marche. Ca tombe plutôt bien.
Elle nous recommande de faire la balade intégrale, de passer par San Pablo pour voir la première chute de la cataracte puis de redescendre sur Cocachimba.
 
Pedro-Ruiz- San Pablo: 5 soles/personne.
Cocachimba- Pedro-Ruiz: 7 soles/personne (car le trajet est de nuit et la route mauvaise).
 
Une fois à San Pablo, il faut encore payer l’entrée du sentier: 10 soles/personne !!
 
La balade est très sympa à faire et nous arrivons à notre objectif en 2 petites heures.
 
2 remarques importantes.
1/Il est préférable de commencer le sentier le matin et le finir en début d’après-midi sous l’oeil bienveillant du soleil…. Qui se couche tôt par ici!
2/ attention à l’escalier en bois qui monte vers la première chute. L’impact de l’eau projette une bruine constante et les marches sont très glissantes. J’ai moi-même fait l’expérience en les descendant la tête la première ! Une méthode cocasse soit mais tout de même vivement déconseillée ! 
Nous pouvons observer le panorama magnifique au niveau de différents miradors qui parsèment le chemin.
La descente s’est faite en partie de jour, en se gamellant pas mal de fois car le sol est glissant et nous avons fini dans l’obscurité la plus complète, munis de lampes frontales.
Au total la balade, en marchant à un bon rythme et en faisant une partie du trajet en glissade sur les fesses, dure 5 heures.
 
On rentre épuisés à Pedro Ruiz, heureux comme tout de prendre une douche gelée et on se réconforte avec un excellent “caldo de gallina”
 
Zzzzzzz

J.5: Chachapoyas
On se lève après une bonne nuit de sommeil et on retourne à Selva Tursimo mais le bus se fait attendre, on mange à la cafete et on se décide à prendre un autre bus dans la compagnie juste à coté de la station PetroPeru (à droite).
Pedro-Ruiz- Chachapoyas : 5 soles/personne.
On visite un peu la ville, on prend des infos à Iperu (pas top).
Hotel le Karajia: 14 soles/personne en poussant un peu la négociation.
Menu à 5 soles et bar où par malheur j’essaye la licor de mora, je suis le seul dans ce cas mais je n’aurais pas du. La nuit est pénible…
 
J.6: Karajia et Kiocta (Chachapoyas)
Chacha- Luya: 5 soles/pers + Luya- Cruz Pata: 6 soles/pers.
L’entrée pour le petit chemin qui mène aux tombes chachapoyas disposées dans la roche coûte 5 soles/personne.
Cruz pata- Lamud: 6 soles/pers
Les cavernas de Quiocta se visitent à partir de Lamud ou on peut louer les bottes ainsi que les lampes. Nous décidons de partir sans guide.
Je paye 3 soles l’entrée en me disant étudiant (à part si vos cheveux grisonnent sévèrement je les soupçonne de pas trop contrôler).
location matériel: 5 soles/pers en profitant de notre nombre.
Mais reste le trajet Lamud- Quicta : 10 soles/pers (50 soles).
 
Le chemin et la grotte sont sympas à faire même si je pense que nous avons des grottes en France aussi… Visiter une grotte au Pérou garde un intérêt limité selon moi.
Dans la grotte nous croisons 2 allemands un peu âgés, leur groupe avec guide les a laissés empêtrés dans la boue visqueuse et collante et nous demande de les raccompagner jusqu’à la sortie. Le guide va se faire remonter les bretelles par les séniors à la sortie et il l’aura bien mérité !
 
Au retour le vieux surveillant nous demande s’il peut squatter la voiture pour rentrer au village et on l’embarque. Il nous remercie en nous offrant des coquillages fossilisés ( quelle générosité!)

Rentrés à Lamud, notre chauffeur interpelle un combi: 5 soles/pers pour rentrer à Chacha.
Au diner ce soir: menu à 5 soles!! Et ne pas oublier d’acheter des provisions pour le trek de demain.
 
On passe à l’hôtel Backpapers où le mari de la réceptionniste nous dessine, de mémoire, une carte très précise du chemin pré-hispanique.

J.7: Trek de 3 jours Chachapoyas- Kuelap (1)
On se lève de bonne heure et il fait déjà un temps magnifique.
Pour se donner du courage on se prend un excellent petit déjeuner au Café Fusiones, tout est issu d’une production locale et bio, le décor dégage une atmosphère conviviale et détendue. La chaine audio diffuse des chansons de Paco Ibanez.
 
On emprunte à 9h la rue Santo domingo pour descendre sur El molino, point de départ du chemin pré hispanique. Après une pause déjeuner et une balade très agréable, on arrive à 15h à Levanto.
 
Nous avons entendu parler du site de Yalape et on est encore plein d’énergie. Les deux femmes de l’hospedaje ont la générosité de nous y accompagner gratuitement.
On passe par des “chakras” (champs) et une fois en hauteur, nous nous embarquons dans un mince tuyau végétal envahi de ronces où le machete de notre guide semble être une arme bien faible en comparaison des robustes plantes qui nous entourent. Quelques symboles anciens gravés apparaissent de temps en temps.
Nous finissons par arriver. Le site n’est pas extraordinaire mais en escaladant un mur pour reprendre le chemin du retour nous apercevons des “cocos”, yeux de félins gravés dans la pierre qui scrutent la montagne depuis des siècles. L’impression qui ressort de ces ruines envahies de végétation est indescriptible mais prédomine une étrange nostalgie d’une contrée disparue…

Nous rentrons très contents de notre balade (un peu rude tout de même en montée) et dinons tous ensemble pour 5 soles/pers.
Je prends également ce soir là la douche la plus froide de toute ma vie!
Nuit à Levanto: 10 soles/pers Les araignées sont grosses, noires, nombreuses dans mon tipi mais apparemment inoffensives. Pas une trace de piqure sur mon épiderme.
 
J.8: Levanto-Tingo Viejo (9h de marche)
Bon la je vais être clair tout de suite: on a souffert!
Le plan que l’on a nous sert bien mais n’est pas suffisant.
Nous revenons un peu sur nos pas pour rejoindre Yurac Urco, la balade qui s’ensuit est superbe, le sol est parfois de boue et d’autres fois, chose assez surprenante d’un sable fin et clair dont le sillon s’est tracé entre les roches de la montagne. Inti nous accompagne de ses rayons bienveillants.
Nous arrivons à un endroit ou le chemin de sable se sépare en deux, divisé par un mur rocheux assez étroit qui va en s’élargissant. Vous ne pouvez pas le confondre avec un autre, il faut prendre à droite. Puis il y a un piège. Le chemin principal continue tout droit, et contrairement à ce que nous fîmes, il ne faut pas le suivre, il faut prendre à droite un petit sentier un peu caché. Vous pouvez être surs d’être sur la bonne route si elle est entravée d’une ligne de pierre perpendiculaire. C’est signe que vous êtes bien sur le chemin pré-hispanique!
Il faut plusieurs fois soulever des barrages de bois, ne vous inquiétez pas, vous n’entrez chez personne.
Une très longue descente mène à une petite maison, puis à une rivière qu’il faut traverser.
Après avoir traversé la rivière prendre à droite sur la route, un petit chemin commence à monter vers les hauteurs sur la gauche de la route.
En haut de ce chemin prenez la route bitumée sur la droite et au niveau du premier virage, repérez un petit sentier bloqué par une petite barrière: c’est de nouveau le sentier pré-hispanique.
 
En continuant par ce chemin, le voyageur passe par Macchu Pirca et Macro.
Ici entendons-nous bien: quand je dis par, c’est au bord ou même sur les ruines qu’il faut passer ! Ne vous effrayez pas et continuez, çà en vaut vraiment la peine.

Une fois sortis de Macro, nous voyons avec soulagement apparaitre l’escalier inca que nous descendons.
Une fois rendus en bas, prendre à gauche ! Et direction le village de Magdalena (pause glouglou vitale pour nous) puis descendre la route jusqu’à Tingo Viejo.
 
Nuit à Tingo: 10 soles/pers, menu: 5 soles.
 
J9: Tingo viejo- Kuelap
 Nous nous levons de bonne heure pour prendre un petit déjeuner juste à coté de l’hôtel.
Un panneau juste à coté du pont nous indique le chemin à emprunter et nous nous y engageons à 8h.
1100 mètres de dénivelé en 3h30, on le sent bien ! La montée est raide et le soleil tape dur.
Je me mets un T-shirt blanc sur la tête calée par ma casquette pour protéger la nuque. L’intérêt est également que la sueur maintient le T-shirt humide tout le long de la montée et à la moindre brise de vent, mon crâne entier est rafraichi.
 
Nous avons fait marche, chacun à notre rythme et arrivons entre 11h30 et 12h00, exténués.
 
Une fois arrivés, nous nous rendons compte que la billetterie est de l’autre côté de la forteresse, par la ou arrivent les bus des touristes venus en “tours”.
40 minutes aller-retour pour nous apprendre à marcher hors des sentiers battus. On prend les services d’un orientador qui s’appelle Abraham, admirable personne d’une grande humilité.
Nous bivouaquons devant les murs de l’ancienne cité et partons en visite.
 
Après tous ces efforts nous savourons le spectacle qui s’offre à nous. Les touristes sont repartis et nous sommes seuls avec Abraham qui prend tout le temps nécessaire pour nous expliquer l’histoire qu’abrite ces murailles.
 
Il semble que le peuple chachapoyas ait été menacé ou ait craint des attaques pour construire une telle forteresse. Elle a été bâtie au moment de leur apogée.
En 1432 les troupes de l’Inca envahissent ces murs par la façade sud plus accessible. La cité porte d’ailleurs les traces d’un siècle de présence inca avec des constructions rectangulaires qui diffèrent des huttes circulaires traditionnelles chachapoyas.
En 1532 exactement, les troupes espagnoles conquièrent à leur tour la cité.
 
Abraham nous montre la partie haute réservée à l’élite qui dispose d’un mausolée pour enterrer ses défunts. Dans la partie basse, nous voyons les restes des huttes familiales avec les cavités utilisées comme tombes dans chaque maison.
 
Abraham prend vraiment le temps, il nous fait mâcher un peu de feuille de coca car il voit à nos mines que nous sommes rincés. On se pose sur l’herbe et on prend le temps d’échanger.
J’apprécie son honnêteté, car plein de questions me viennent en essayant de me représenter la vie ancienne et dynamique de cette forteresse et il reste énormément à découvrir, et souvent il me répond très franchement qu’il n’a pas la réponse et qu’il suit depuis toujours les découvertes faites par les archéologues.
 
Nous nous asseyons longuement près du “templo mayor” pour profiter du panorama époustouflant que nous avons en face de nous. Il en profite pour nous raconter une légende du coin.

La visite prend fin.
 
 
Dehors une femme vend des sodas pour des touristes venus en bus.
Une civilisation coca-cola vient visiter les ruines d’une civilisation qui vénéraient les serpents, les pumas et les condors…
La même sensation qu’à Yalape me revient.

Entrée du site: 15 soles/pers
Orientador: 30 soles pour le groupe
 
Un combi nous ramene à Chachapoyas: 25 soles/pers
 
Nous nous lavons à l’hôtel (une petite douche froide) et partons nous payer notre récompense tant attendue ! Le TUSHPA ! Restaurant spécialisé dans les steaks au Pisco.
Les plats sont fameux mais réputés pour leur temps de préparation assez longs. Certains membres de notre groupe semblent prêts a tomber inconscients la tête la première sur la table pour enfin dormir et d’autres, (dont moi) commencent sérieusement à considérer de se manger un doigt pour supporter l’attente.
 
Le plat arrive, je coupe la viande tendre dans sa sauce al ajillo, mon bras tremblant d’émotion porte la fourchette à ma bouche et, dans l’instant, une larme de bonheur coule le long de ma joue. J’ai envie de faire une danse de la joie… Faites vous plaisir: allez au TUSHPA !
 
J.10: Leymebamba
 
Voyage en combi de Chacha pour 8 soles/pers.
 
On a entendu grand bien du musée de Leymebamba. De la place on prend un mototaxi pour 5 soles/mototaxi
L’entrée du musée coûte 15 soles/pers et nous trouvons qu’il les vaut bien. Il est propriété du peuple de la municipalité de Leymebamba. La visite peut bien durer 2h pour essayer d’en savoir le plus possible sur les populations qui ont peuplé la région.
Une information surtout retient mon information sur plusieurs panneaux, des écrits d’explorateurs espagnols décrivent les Chachapoyas comme étant plus grands, plus blancs et plus beaux que les autres indiens. Excepté le critère de goût propre à un espagnol de ce siècle, je me demande quel voyage a fait ce peuple, quel fut leur point de départ (Mongolie occidentale)? Sont-ils restés un peuple uni sur la route ?
 
Nous passons la nuit pour 12 soles/pers et vu le temps (il pleut comme vache qui…) on décide de passer à la prochaine étape de notre voyage: L’Equateur.
 
Détail du voyage de Leymebamaba pour La Balsa:
Leyme-Chacha: 8 soles
Chacha-Bagua Grande: 10 soles
Bagua Grande (hotel Cesar): 13 soles/pers
Bagua Grande- Jaen: 7 soles
Jaen- San Ignacio: 18 soles
San Ignacio- La balza: 12 soles

Conclusion: Un premier séjour au Pérou très réussi, on revient très vite depuis l’Equateur pour en voir un peu plus sous l’oeil bienveillant d’Aline et Carole évidemment !